Le renouveau de l'industrie de la parfumerie
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Commission des affaires économiques Sénat
Dominique Estrosi Sassone
Les acteurs réinvestissent désormais votre secteur et son territoire et cherchent à y sanctuariser les filières agricoles et horticoles, notamment en rachetant des domaines. Nous étions à l'inauguration, Philippe, de l'Aromatic FabLab à Mouans-Sartoux avec une association, Les Fleurs d'Exception du Pays de Grasse, et justement qui montre aussi cette renaissance. J'en arrive aux questions que je souhaite vous poser. Comment se porte l'industrie française du parfum dans ce cadre qui semble a priori favorable et surtout comment voyez-vous son avenir ?
Vous reviendrez sur les conditions qui pourraient aujourd'hui favoriser son développement et sur la façon dont nous, politiques, pouvons vous aider en matière de formation, de recrutement ou d'accès au foncier par exemple. Comment relevez-vous le défi des contraintes qui s'imposent à vous, notamment en matière de réglementation des installations classées ? Plus généralement, estimez-vous être victime d'une certaine surréglementation dont vous nous direz d'ailleurs si elle est davantage d'origine européenne ou nationale, parce qu'on connaît déjà un petit peu la réponse. À quels défis devez-vous faire face en matière énergétique, notamment dans le contexte d'augmentation des prix du pétrole et du gaz ?
Une dernière question enfin, les ETI familiales telles que Mane ou Robertet prouvent que l'on peut être un leader mondial tout en préservant un capital familial. Mais avec des géants mondiaux de la chimie ou du luxe qui vous regardent avec appétit, comment préserver le modèle familial de vos ETI ? Voici les premières questions que je souhaitais vous poser. Les collègues sénateurs, après vos interventions, ne manqueront pas de les compléter. Et puis je signale quand même que cette audition, bien sûr, est retransmise en direct et sur le site internet du Sénat.
Voilà, je vous remercie.
Je laisse la parole, dans l'ordre, je crois que c'est Philippe Massé qui commence, et puis ensuite Samantha Mane et monsieur Maubert. Voilà, Philippe, c'est à toi. Merci.
Philippe MASSÉ
Merci madame la présidente. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, c'est un grand honneur pour moi, pour nous, d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais répondre aux questions posées par votre présidente, notre présidente. Mais elle a déjà beaucoup dit en ce qui concerne l'historique.
Alors je vais aller assez rapidement dans l'historique pour pouvoir ensuite répondre aux questions qui ont été posées concernant le renouveau, ce qu'on appelle le renouveau de cette de cette belle filière au sein du pays de Grasse et en France en général. Comme l'a indiqué notre sénatrice, la corporation de Grasse a débuté à Grasse dans les années 1614. La jurande des gantiers parfumeurs a été créée en 1724. Et il est intéressant de noter qu'en 1745, il y avait 70 membres de cette jurande des gantiers parfumeurs. Aujourd'hui, nous avons 72 membres au sein de Prodarom, qui est donc le syndicat national.
En 1881, l'association devient Association syndicale des parfumeurs distillateurs de l'arrondissement de Grasse. Ensuite, en 1898, nous devenons un syndicat national qui s'est intitulé Syndicat des parfumeurs distillateurs des Alpes-Maritimes, créé le 22 décembre 1898 en mairie de Grasse. C'est pour cela qu'en 2018, nous avons fêté les 120 ans, en fin de compte, de la création de ce syndicat national. Mais j'ai remis à votre présidente un livre qui est, je dirais, un beau livre sur les 300 ans de l'association.
Donc qui vous expliquera exactement en détail ce que j'aurais pu vous expliquer aujourd'hui. Le 17 janvier 1945, nous changeons de nom après la Seconde Guerre mondiale pour nous appeler Syndicat national des fabricants et importateurs d'huiles essentielles, de produits aromatiques naturels, d'huiles d'amandes et de noyaux.
Donc, il est vrai que de nombreuses de nos entreprises, et qui pour la plupart étaient des entreprises familiales déjà au sein de cette fédération, de ce syndicat, il y avait beaucoup d'activités concernant l'huile d'olive, concernant les extraits des noyaux d'abricots, etc. à cette période-là. En 1972, Prodarom a créé l'Asfo Grasse par le syndicat. L'Asfo, qui est une association formation qui gère la formation continue des salariés de nos entreprises et qui gère aussi à l'international, je dirais, la formation de tous les jeunes qui veulent être intéressés par la parfumerie. Nous avons l'année dernière formé 2200 personnes au sein de cette Asfo et dont 900 étudiants qui venaient de l'étranger. Depuis le 1er janvier 1974, nous avons pris le nom de Prodarom.
C'est pour cela qu'aujourd'hui Prodarom est le syndicat national des fabricants de produits aromatiques. Mais Prodarom ça veut dire aussi arômes et donc à noter qu'il y a un syndicat qui s'appelle le SNIA, Syndicat National des Ingrédients Aromatiques Alimentaires, qui représente je dirais tous les intérêts de la profession en ce qui concerne les arômes alimentaires. Et nous avons très souvent de nombreux membres qui sont les mêmes sociétés qui sont membres du SNIA et membres de Prodarom. En 2002, nous avons créé le Grasse Institute of Perfumery, donc comme je l'ai indiqué pour former les gens à l'international.
Nous avons une antenne à Moscou, une antenne à Shanghai, une antenne à Taïwan, une antenne à Dubaï, une antenne à Tokyo qui va être inaugurée au mois d'octobre prochain. Et aujourd'hui, ce sont donc 72 membres qui représentent 80 % de l'activité économique du secteur avec plus de 2 milliards d'euros en 2025 en France. Dans l'industrie aromatique dans le bassin grassois, nous avons environ 4 700 salariés en 2025, 8 600 en France.
Pour les entreprises membres de Prodarom qui sont pas seulement les sociétés avec un siège social en France, mais l'ensemble des sociétés membres de Prodarom, le chiffre d'affaires mondial consolidé s'établit à 33 milliards d'euros avec plus de 62 600 salariés. Le bureau directeur de Prodarom aujourd'hui, que j'ai l'honneur, le plaisir de présider à nouveau puisque nous avons eu notre assemblée générale la semaine dernière, nous avons accueilli donc Samantha Mane en tant que vice-présidente, Jonathan Noir, le représentant de la société Takasago. Takasago est une société japonaise qui est la seule société qui n'est pas présente dans le pays de Grasse, voyez, mais qui est toujours à l'étude, je dirais, pour venir s'installer un jour à Grasse. Nous avons comme trésorier Éric Proal, qui est le représentant de la société Payan Bertrand.
Payan Bertrand qui est aussi une société familiale, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et ensuite les membres du bureau qui représentent l'ensemble de ces grandes sociétés de notre belle filière, Givaudan, IFF, ScentSational, Expression Parfumée, Cosmo, le groupe Mul, qui est un groupe dans l'industrie de la parfumerie depuis très longtemps et aussi propriétaire de très belles exploitations agricoles qui produisent de très belles plantes aromatiques pour notre industrie.
Vous avez ici les logos de tous les membres actifs et membres partenaires de notre syndicat. Vous voyez, donc bien sûr Mane, Robertet, qui sont les plus importantes au niveau du pays de Grasse, et les autres sociétés qui sont sur cette slide. En membres associés, nous avons aussi des sociétés comme Chanel, comme Christian Dior, comme Hermès, comme L'Occitane, comme Fragonard. Pourquoi ?
Pourquoi parce que ces sociétés qui sont nos clients en fin de compte, si notre filière cosmétique est aussi performante au niveau de l'export, au niveau de l'innovation, au niveau de la reconnaissance au niveau mondial de la qualité de ses produits, c'est aussi grâce à nous, grâce aux compositions parfumées que nous créons pour toutes ces marques et tous ces produits. Donc Chanel, Hermès, L'Oréal, L'Occitane, pourquoi parce qu'ils ont aussi des parfumeurs qui créent des parfums qui ont la même réglementation à suivre concernant l'utilisation des matières premières aromatiques.
Au niveau mondial, notre secteur représente environ 38 milliards d'euros. 38 milliards d'euros et vous voyez que Mane et Robertet, à la cinquième place et à la septième place de cette de ces de ce slide, ce sont les seules sociétés familiales et françaises qui sont encore dans cette liste. Sachant qu'il y a eu, comme l'a dit notre présidente, il y a eu, je dirais, beaucoup de changements au niveau de l'industrie dans les années 60-70 avec beaucoup de sociétés internationales pharmaceutiques en particulier qui s'intéressaient à la parfumerie, qui ont investi dans la parfumerie, qui ont racheté des sociétés. Il y a des sociétés comme Lautier qui ont été rachetées par Rhône-Poulenc, les sociétés comme Chiris qui était jusque dans les années 50 le numéro un français et le numéro un mondial d'ailleurs, qui est passé sous la coupe d'une société américaine qui s'appelait IFF Fragrance.
Donc toutes ces sociétés ont été rachetées, revendues, rachetées, revendues. En fin de compte, il y a eu beaucoup beaucoup de changements au niveau de nos entreprises, mais certaines sociétés familiales sont toujours présentes et toujours aussi performantes et représentent vraiment ce que nous pouvons représenter au mieux au niveau de notre belle industrie.
Oui, mettez votre micro.
Christophe Maubert
Il y a 50 ans, toutes ces sociétés étaient des sociétés familiales. Et aujourd'hui, parmi le top 10, il n'en reste que deux qui sont françaises.
Philippe MASSÉ
Qui sont françaises.
En fin de compte, la seule société qui est aussi familiale, mais elle est japonaise, c'est Hasegawa. Hasegawa. Et qui n'est pas présente en France, hein. Qui a été présent en France un petit peu dans les arômes alimentaires avec une filiale à en Bretagne, mais qui ne sont pas présents au niveau de la parfumerie ici en France. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de nos membres sont aussi membres du SNIAA concernant les ingrédients aromatiques.
Et là, vous avez le nombre de salariés, des femmes et des hommes passionnés qui font partie de ces deux syndicats, 8 500 salariés, dont 52 % de femmes. Et il est un fait que depuis de nombreuses années, nous avons beaucoup plus de femmes dans notre industrie que d'hommes.
Bien sûr il y a une grande différence entre les années 1800 où le nombre de femmes était surtout dans l'agriculture là elles représentaient près de 78 % des salariés de l'agriculture à l'époque en particulier pour les plantations de plantes à parfum avec beaucoup de métiers qui étaient je dirais des métiers de de femmes s'il y a métier de femme. Aujourd'hui les femmes sont extrêmement présentes dans tous les domaines que ce soit dans le domaine de la création dans le domaine de l'innovation dans le domaine de de du réglementaire nous avons énormément de femmes et j'en suis absolument ravi.
Nous sommes une force à l'export. Au niveau de la parfumerie, nous exportons près de 75 % de notre chiffre d'affaires qui est produit en France va à l'export. Et 75 % va s'ajouter, je dirais, tout le chiffre d'affaires de nos entreprises qui sont présentes dans le monde entier. Comme nous l'avons souligné, pour Mane et pour Robertet, nous avons plus de 50 établissements dans le monde entier, des usines aux États-Unis, des usines en Chine, des usines en Asie, des usines en Amérique latine. Et tout ce chiffre d'affaires donc consolidé va jusqu'à représenter près de 33 milliards de chiffre d'affaires.
Le moteur économique, c'est 2,7 milliards en France.
Donc ça, c'est un chiffre pour 2024. Là, on est un petit peu plus en 2025 parce que depuis les 12 années où j'ai le grand plaisir et l'honneur de présider le syndicat, nous sommes en constante augmentation de chiffre d'affaires et en constante augmentation au niveau du nombre de salariés, ce qui est à noter.
Et j'ai toujours, je dirais, beaucoup de rapports très positifs de la part de la préfecture de Nice qui nous dit : "Monsieur Massé, vraiment votre filière, vous êtes en augmentation chaque année au niveau du nombre de salariés et nous voulons le souligner". Donc ces 2,7 milliards, il y a 51 % qui sont les compositions parfumantes, ce que vous appelez les parfums, qui servent à parfumer tous les cosmétiques, les produits d'hygiène, les produits de la maison, tout ce qui est parfumé dans le monde. Et 28 % d'arômes formulés, sachant que tout s'aromatise aussi de plus en plus comme vous le savez, et donc c'est une activité extrêmement importante pour nos entreprises.
Et 17 % pour les matières premières et ingrédients aromatiques. Et rappellerai que Grasse a été pendant, au XVIIIe, XIXe siècle, la plaque tournante mondiale des matières premières naturelles aromatiques dans le monde, avec une connaissance, une expertise en ce qui concerne la transformation, la connaissance des matières premières, qui fait que Grasse a toujours été, je dirais, cette plaque tournante mondiale de la parfumerie et représente aujourd'hui, je dirais, un point considérable au niveau de l'image culturelle, patrimoniale de la profession en ce qui concerne le pays de Grasse.
Le rôle et la mission, les missions de Prodarom, ce sont des missions au niveau santé au travail, sécurité industrielle. Nous accompagnons les entreprises dans tous les domaines de la sécurité industrielle, de la santé au travail, de la protection de l'environnement à travers une veille réglementaire et mutualiser les connaissances en vue d'élaborer si nécessaire des positions ou des documents techniques utiles au secteur. Nous avons un rôle, mission analytique, réunir des responsables de nos entreprises, des responsables de services de recherche et d'analyse au sein de la commission scientifique et technique du syndicat pour travailler à la résolution de questions analytiques relatives aux matières premières de parfumerie. Les résultats des travaux sont ensuite publiés dans des revues scientifiques ou diffusés à tous les adhérents de notre syndicat.
Les affaires sociales et ressources humaines, très important pour nous, assurer une mission d'information et de conseil auprès des entreprises adhérentes du syndicat sur toutes les questions sociales, notamment en matière de recrutement, de formation et d'accompagnement ressources humaines. Coordonner les actions et les travaux visant à renforcer la connaissance des métiers et à améliorer leur attractivité. Les affaires réglementaires qui est, je dirais, extrêmement important dans nos dans nos entreprises, beaucoup plus qu'il ne l'était bien sûr il y a 80 ans.
Accompagner les entreprises dans la mise en conformité de tous les produits à travers le suivi des réglementations nationales et internationales. Assurer la diffusion et la mise en application des mesures d'autodiscipline de l'IFRA, qui est le International Fragrance Association, qui a été créé en 1973 et qui a été créé par notre syndicat en particulier et les autres associations européennes pour travailler sur la sécurité de nos matières premières. Et informer le législateur et les autorités des spécificités du secteur lors des phases d'élaboration et d'application des textes législatifs et réglementaires.
Nous allons en parler un petit peu plus plus tard. Et le développement durable, soutenir et accompagner les entreprises dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale, soutenir et accompagner les entreprises dans la gestion de leurs déchets à travers un pré-diagnostic, le suivi des réglementations, des audits d'exutoires et des prestations déchets. Nous travaillons énormément sur ces sujets-là depuis quelques années. Au niveau mondial, Prodarom est membre donc de l'International Fragrance Association qui a été créée en 73. Elle a été créée comme je vous le disais par l'industrie elle-même pour répondre aux préoccupations croissantes sur la sécurité des parfums dans une logique d'autorégulation.
Elle élabore des standards basés sur des évaluations scientifiques des risques. Elle soutient des pratiques responsables, sourcing durable, environnement et promeut une industrie à la fois innovante, responsable et durable.
Le RIFM a été créé en 1966 aux États-Unis par nos entreprises. Il fournit des connaissances scientifiques et des évaluations de sécurité utilisées par l'industrie. Il mène des programmes d'évaluation de sécurité, des programmes de recherche scientifique reconnus internationalement. Quelques chiffres et importance des matières premières naturelles dans la parfumerie. Nous utilisons plus de 3700 matières premières aromatiques en parfumerie dont plus de 1000 produits naturels.
Vous avez sur ce slide l'historique des plantes à parfum dans le pays de Grasse depuis 1845 en bas jusqu'en 2012. Et en 2025 nous sommes à peu près au même niveau que 2012 avec un petit peu plus pour certains produits dont je vais vous donner quelques indications. Il est un fait que en 1845 nous avions plus de 600 tonnes de fleurs d'oranger. La fleur d'oranger était la première matière première utilisée dans nos industries pour plusieurs domaines.
C'était pour avoir de l'eau de fleur d'oranger qui était utilisée en cosmétique, de l'eau de fleur d'oranger qui est utilisée dans les arômes alimentaires. Vous savez, tous nos amis sénateurs et sénatrices qui adorent la fleur d'oranger dans leurs gâteaux, c'est la source du bigaradier sauvage, du bigaradier dont d'ailleurs la société Mane et l'arrière-arrière-grand-père de notre vice-présidente a été le premier producteur de Bar-sur-Loup en ce qui concerne la fleur d'oranger, puisque son usine était entourée de bigaradiers sauvages.
Donc le jasmin était à l'époque en 1845, je dirais, un produit important, bien sûr, mais avec seulement 15 à 20 tonnes en 1845, alors que la rose, il y avait déjà 200 tonnes de fleurs d'oranger qui étaient produites. Nous avons en 1882, 1600 exploitants de plantes à parfum avec plus de 3000 ouvriers. Il est un fait que cette année, nous avons 57 exploitants.
Voyez par rapport aux 1600 exploitants de 1885, 57 exploitants. Et si nous avions au dans la moitié du XXe siècle, vous avez ici des moyennes en 1920-1928, les moyennes de fleurs d'oranger 1200 tonnes et 300 hectares. En rose, 1000 tonnes et 400 hectares. Jasmin, 900 tonnes et 800 hectares. Nous sommes arrivés en 1923 qui était l'année où il y a eu le plus de récolte, nous sommes arrivés à 1300 tonnes de jasmin.
En sachant qu'il vous faut à peu près 11000 fleurs de jasmin pour faire un kilo, 11000 fleurs de jasmin pour faire un kilo.
Quelqu'un qui récolte le jasmin dans un champ de jasmin où il faut récolter le matin très tôt parce que si vous avez une récolte ou si vous êtes obligé de, il ne faut pas être obligé de récolter après 10 heures du matin où il y a trop de soleil et trop de chaleur, vous avez une odeur du produit qui va être obtenu de la fleur qui va être un peu différent. Donc c'est pour cela qu'il y a de grandes différences entre, je dirais, une concrète et une absolue jasmin France, pays de Grasse, et une concrète jasmin d'Égypte ou concrète jasmin d'Inde suivant les horaires et suivant les méthodes de récolte et les méthodes de transformation. Donc feuille de violette en 1920, 1000 tonnes de feuilles de violette. En 1925, nous avons seulement 37 tonnes de feuilles de violette. Rendez-vous compte.
Et feuilles de violette, nous n'avons plus que deux récoltants de feuilles de violette à Tourrettes. Et je pense que l'année prochaine ou dans deux ans, nous n'en aurions plus qu'un seul parce que nous avons un récoltant qui va, je pense, prendre sa retraite l'année prochaine et nous allons avoir qu'un seul récoltant. En surface exploitée dans le pays de Grasse, dans les années 1920, nous avions 1600 hectares, hein, dans le 06 et 250 hectares dans le Var, hein.
Le Var c'est tout de suite à côté de Grasse puisque à 10 kilomètres nous passons dans le Var mais nous avons beaucoup d'exploitants qui sont aussi basés dans le Var. En 2025, fleur d'oranger 6 tonnes, 79 tonnes de rose pour 57 hectares de plantation, jasmin 13 tonnes et 8 hectares. Voyez donc nous sommes passés de 800 hectares à 8 hectares.
Il est vrai que là on en a parlé, on a parlé du foncier, de l'impact, je dirais, du coût du foncier, du coût de la main-d'œuvre qui ont fait que il y a eu dans certaines années, je dirais, une fourniture de matières premières aromatiques équivalente à celle-ci en provenance d'Algérie parce que Chiris avait de très très grandes installations à Boufarik et traitant la rose, le jasmin et la fleur d'oranger. Toutes ces, cette société et nos sociétés familiales ont été extrêmement internationales depuis très très longtemps pour aussi la recherche de ces matières premières parce que le besoin du sourcing, le besoin de matières premières est devenu considérable qui a fait que dans les années d'ailleurs en 1900, entre 1900 et 1950, un transfert de la création de parfums de, des parfumeurs de Paris vers Grasse, vers nos entreprises grassoises parce que nous étions les seuls à avoir la connaissance, la possibilité de sourcing de toutes les matières premières dont nous avions besoin pour la création de parfums.
Parce que nous étions les seuls à avoir la connaissance, la possibilité de sourcing de toutes les matières premières dont nous avions besoin pour la création de parfum. Et c'est pour cela que nos sociétés grassoises sont devenues extrêmement importantes dans l'innovation et la création des parfums. Production de France de matières premières naturelles dans la parfumerie pour toute la France.
Ça fera plaisir à notre sénateur Lucien Stanzione qui est très proche de nous pour aider nos lavandiculteurs et aider dans l'association dont je vais parler un petit peu plus tard en ce qui concerne la maison lavandicole. Pour la lavande et le lavandin simplement, nous avons 9 000 emplois directs et 17 000 emplois indirects en ce qui concerne ces plantations avec 58 800 hectares de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et vous avez là bien sûr toutes les indications concernant les matières premières que nous produisons en France : lavande, lavandin, le cyprès de Provence, la sauge sclarée, la sauge officinale, le géranium bourbon, le romarin, le thym, l'estragon, la rose centifolia, la rose double. Donc je mets la rose double pour vous expliquer ce qu'est la rose double. La rose double en fin de compte c'est une centifolia, mais c'est une centifolia avec 100 pétales.
La rose centifolia qui s'appelle centifolia, 100 pétales, en fin de compte elle n'a que 50 pétales. Donc la rose actuelle que nous traitons qui est la meilleure au niveau olfactif utilisée par nos nos entreprises qui a valu j'ai d'ailleurs une IVG depuis deux ans concernant cette reconnaissance de de l'absolu fleur de Grasse de pour la rose centifolia, pour le jasmin et pour l'IGP, l'IGP pardon. Oui. Oui. Une IGP.
Merci, voyez. Non, c'était pour vous réveiller, savoir si vous écoutiez.
Je vous remercie mille fois. Je vous remercie mille fois. Et donc, et l'Iris pallida et germanica, il est un fait que l'Iris pallida jusque dans les années 1960, nous ne pouvions pas cultiver de l'Iris pallida, c'était quasiment interdit puisque tout provenait de Florence, d'Italie.
L'Italie avait, je dirais, la mainmise sur tout l'iris pallida et nous importions des rhizomes d'iris pallida d'Italie. Parce que l'iris pallida, les rhizomes, il faut les sécher pendant trois ans pour développer cette molécule d'irone à l'intérieur du rhizome, ensuite rendre le rhizome en poudre avant de le distiller en eau tiède pour obtenir le beurre d'iris et ensuite obtenir l'absolu beurre d'iris. Mais cet iris pallida aujourd'hui, il est cultivé dans la région du pays de Grasse, beaucoup cultivé aussi dans le Vaucluse et aussi beaucoup cultivé au sud de Bordeaux. Voyez, donc on en a un petit peu partout.
La tubéreuse est redevenue une plante, je dirais, très importante pour nous, sachant que la tubéreuse a failli disparaître du pays de Grasse avec une grosse grosse production de tubéreuse en Inde, mais qui ne vaut pas la qualité de la tubéreuse grassoise. Nous avons cette reconnaissance par l'UNESCO depuis le 28 novembre 2018 en tant que patrimoine vivant du pays de Grasse, reconnu au niveau de la reconnaissance par l'UNESCO. Et cette...
Dominique Estrosi Sassone
Et grâce à notre ancien collègue Jean-Pierre Leleux, qui a été sénateur jusqu'en 2020, sénateur plus particulièrement du pays de Grasse et qui a obtenu cette reconnaissance d'être classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Philippe MASSÉ
Tout à fait. Parce que c'est une grande étape.
Ça a suivi le 17 octobre 2003, il y a eu l'adoption par l'UNESCO de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et Jean-Pierre Leleux, dès l'automne 2003, a organisé un colloque sur l'olfaction et le patrimoine et la transmission de ce patrimoine. Et c'est en 2008-2009 la naissance du projet de demande de candidature en ce qui concerne cette sauvegarde.
Et en 2012 l'élaboration des statuts de l'association. En juillet 2013 la première assemblée générale de l'association à Grasse et le 28 novembre 2018 la reconnaissance par l'UNESCO. Et donc je voudrais là remercier Jean-Pierre Leleux bien sûr, remercier Jérôme Viaud notre maire de Grasse qui est aujourd'hui le président de cette association, remercier l'ensemble de tous nos amis parfumeurs du monde entier, du monde entier, les parfumeurs japonais, les parfumeurs aux États-Unis, les parfumeurs en Australie, les parfumeurs dans le monde entier qui ont supporté, qui nous ont soutenu notre demande de reconnaissance à l'UNESCO.
Et cette reconnaissance, en fin de compte, c'est une reconnaissance du patrimoine vivant immatériel du pays de Grasse, mais c'est pas seulement le pays de Grasse, c'est l'ensemble de la parfumerie dans le monde entier qui est reconnue et je voudrais vraiment en remercier l'association. Il y a aujourd'hui la Maison du patrimoine culturel lavandicole de Provence que Lucien Stanzione connaît bien. Cette Maison du patrimoine culturel a été créée il y a quelques années pour défendre notre lavande, défendre notre patrimoine lavandicole de Provence qui est extrêmement important, faisant suite, je dirais, nous allons parler du réglementaire tout à l'heure, nous en avons déjà parlé, notre présidente l'a indiqué. Cette reconnaissance est très importante pour nos lavandiculteurs et pour l'ensemble de la profession pour l'utilisation de nos matières premières.
Et donc les objectifs de cette maison sont de défendre la culture lavandicole, de valoriser la filière paysanne, de valoriser les producteurs et les apiculteurs, sachant que les apiculteurs sont très importants, les abeilles sont tellement tellement importantes dans le monde de l'agriculture, je dirais on n'en parle pas assez. Protéger les connaissances et savoir-faire associés en vue d'une transmission aux jeunes générations, répondre aux enjeux environnementaux et valoriser la création artistique inspirée par ces paysages.
Le maire de Grasse, Jérôme Viaud, a décidé, après avoir longuement discuté avec nous, sur le lancement du Club des maires des villes européennes de la parfumerie. Ce Club des maires est très important pour nous parce qu'il représente au niveau de notre Commission européenne, je dirais, le reflet de l'historique, du patrimoine culturel de l'ensemble de nos régions, de l'ensemble de nos pays. Le Club des maires des villes de la parfumerie a été créé donc en 2021. Il rassemble tous les maires des villes européennes qui ont une activité, un patrimoine, une histoire liée au secteur économique de parfumerie, des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou des huiles essentielles.
Le comité réunit déjà une quinzaine de maires d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie. Bulgarie, Kazanlak par exemple, la ville de Kazanlak en Bulgarie qui est une ville jumelée de Grasse, qui est la ville, la Bulgarie étant le premier producteur mondial de la lavande, la France étant le numéro deux, mais la France est le numéro un mondial du lavandin. Et la Bulgarie est aussi gros producteur de rose damascena, qui n'est pas la même que la rose centifolia.
La rose damascena et de nombreuses de nos sociétés, dont Robertet, ont des usines en Bulgarie pour traiter la rose damascena en huile essentielle ou en concrète et en jasmin et en absolu. Nous avons en Italie la ville de Reggio de Calabre avec la bergamote très important. En Italie nous avons Messine en Sicile.
En Italie nous avons Messine, en Sicile, hein, nous avons en Pologne, en Roumanie la ville de Cluj dont le maire était Emil Boc qui était premier ministre de Roumanie d'ailleurs et qui est vice-président du comité des maires pour rejoindre je dirais notre ville de Grasse pour représenter auprès de la Commission européenne l'importance du nombre d'agriculteurs qui travaillent dans l'agriculture des plantes à parfum, hein, pour défendre la naturalité des matières premières menacées par certains projets de reclassification chimique au niveau européen. Nous allons en parler un petit peu plus longuement avec Jean-François et avec Samantha Mane et Christophe Robert. Sécuriser les chaînes de valeur locales, promouvoir une réglementation fondée sur le risque réel, faire entendre la voix des territoires auprès des institutions européennes et internationales. Voilà. Notre présidente, j'espère que je n'ai pas été trop long.
Bien sûr vous aurez...
Speaker 5
C'est que voilà, on aura beaucoup de nos commissaires ont demandé s'ils pouvaient avoir les slides, donc je pense que c'est possible, ça les intéresse de pouvoir en disposer.
Avec grand plaisir.
Samantha Mane
Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer sur un sujet qui, dans les Alpes-Maritimes, touche à la fois à l'histoire économique, à l'identité culturelle, à l'agriculture, à l'industrie, à l'innovation et à l'attractivité de notre pays. Il s'agit de la filière parfum.
Cette audition a une signification particulière parce que notre histoire est indissociable de celle du pays grassois. Pour Mane, tout a commencé en 1871 au Bar-sur-Loup, lorsque mon arrière-arrière-grand-père Victor Mane, ça a été rappelé par Monsieur Massé, qui était producteur de bigaradiers, a décidé de créer ce qui n'était alors qu'une petite distillerie inspirée par les plantes et les fleurs de la région pour capturer de nouveaux niveaux de valeur ajoutée. Depuis l'origine, notre entreprise s'est construite dans un dialogue constant entre terroir exceptionnel et ambition industrielle.
C'est une articulation qui fait, selon nous, la singularité de la filière grassoise. Ici, le parfum est né d'un territoire, d'un climat, de cultures, de savoir-faire agricoles, de techniques d'extraction, de métiers de composition et d'une capacité très française à faire dialoguer la nature, la science, l'artisanat et l'industrie. Ce lien entre le terroir et l'industrie n'a jamais varié chez Mane. Là où d'autres acteurs ont parfois déplacé leur centre de gravité, leur gouvernance ou encore leur base industrielle, notre siège est resté au Bar-sur-Loup, au cœur des Alpes-Maritimes, et notre développement international s'est fait sans rupture avec cet ancrage.
Ce n'est pas seulement un attachement affectif. C'est un choix d'entreprise, un choix stratégique, et même une certaine idée de ce que doit être une entreprise familiale française, enracinée localement autant qu'elle est ouverte sur le monde et responsable de l'écosystème qui l'a vue naître. Cette fidélité au territoire n'a jamais empêché l'ambition. Au contraire, elle l'a nourrie. Mane est aujourd'hui le premier groupe français dans le secteur des arômes et des parfums, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, et le cinquième acteur mondial.
Notre groupe emploie plus de 8 500 collaborateurs dans le monde, dispose de 31 sites de production, 54 centres de recherche et développement, est implanté dans 41 pays et a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires qui a dépassé les 2 milliards d'euros.
Cette réussite mondiale s'appuie sur une base française forte. Sur les seuls sites français de Mane, notre entité légale sur le périmètre France, les effectifs atteignaient plus de 2000 salariés fin 2023, dont près de 1800 collaborateurs dans les Alpes-Maritimes. Cet engagement se traduit aussi en termes de recrutement. Le nombre de salariés a quasiment doublé en 20 ans et la proportion de femmes est toujours restée constante, autour de 40 % de l'effectif global. Nous revendiquons pleinement notre identité d'industriel.
Dans le débat public français, le mot industrie est parfois prononcé avec un peu de prudence, presque comme s'il fallait s'en excuser.
Pour notre part, nous en sommes fiers. Être industriel dans la parfumerie, cela veut dire investir, produire, transformer, exporter, innover, former, employer durablement et faire vivre une chaîne de compétences qui va du végétal jusqu'au consommateur. Dans les Alpes-Maritimes, où Mane est aujourd'hui l'un des premiers employeurs privés, ce statut dit quelque chose de la réalité de notre contribution au territoire. La filière parfum n'est pas seulement un patrimoine ou une vitrine, c'est un moteur économique majeur.
Ainsi, nous investissons en moyenne plus de 50 millions d'euros au cours des dernières années en France, avec des projets tels que la construction d'un centre de création de parfumerie fine à Levallois-Perret en 2024 ou encore d'un centre dédié à la recherche et à l'innovation au Bar-sur-Loup en 2023. Nous prévoyons aussi de continuer à le faire au Bar-sur-Loup avec un projet ambitieux de nouveau centre de design du parfum de plus de 8 000 mètres carrés que nous avons récemment présenté aux élus locaux de notre territoire. Cette industrie, comme l'a rappelé Monsieur le Président de Prodarom, est en outre profondément exportatrice. Depuis les Alpes-Maritimes, depuis la France, nous produisons des compositions, des ingrédients, des solutions olfactives qui rayonnent dans le monde entier. Notre site de la Sarrée expédie à lui seul des commandes vers 115 pays.
Cette projection internationale n'est pas nouvelle dans notre histoire.
Dès 1956, avec l'ouverture de notre première filiale au Japon, qui fêtera donc cette année ses 70 ans, Mane faisait le choix d'une internationalisation précoce. Cette date dit beaucoup de notre modèle, un modèle multilocal avant l'heure, qui consiste à être présent au plus près des marchés, tout en conservant un centre de gravité industriel, culturel et décisionnel en France, aux côtés de centres de R&D, de laboratoires et de sites industriels à travers le monde, au plus près de nos clients, de leur culture, de leurs goûts. Cette approche multilocale est un de nos plus grands atouts.
Elle permet de penser le monde tel qu'il est devenu : fragmenté, exigeant, traversé par des attentes de souveraineté, de proximité, de résilience, mais aussi et avant tout par une concurrence intense. Être multi-local pour nous, ce n'est pas se diluer. C'est conjuguer la force d'un groupe mondial avec la solidité de nos ancrages locaux. C'est pourquoi nous continuons à produire en France, à investir dans nos sites, dans les Alpes-Maritimes mais aussi dans la Sarthe, et à défendre l'idée qu'une industrie exportatrice forte se construit d'abord sur des racines solides. Dans ce cadre, il me semble utile de rappeler simplement ce qu'est la chaîne de valeur de la parfumerie.
Notre métier consiste à créer des parfums qui entrent bien sûr dans les eaux de toilette, mais aussi dans une multitude de produits d'hygiène et de beauté du quotidien, qu'ils soient soins corporels, shampoings, savons, lessives, produits d'entretien du linge, parfums d'ambiance. La chaîne de valeur relie la culture et l'approvisionnement en matières premières, mais aussi leur transformation, leur extraction, la formulation, la composition et l'intégration dans les produits finis de nos clients. Dans cette chaîne, les ingrédients naturels et les molécules de synthèse ou de biotechnologie ne s'opposent pas. Ils se complètent parce que la parfumerie contemporaine repose à la fois sur la richesse du vivant, sur l'excellence scientifique et sur des exigences en matière de qualité, de sécurité, de stabilité et d'innovation.
C'est précisément pour cela que le lien avec les producteurs de plantes à parfum est central. Nous l'avons formalisé dans une logique que nous assumons comme un devoir citoyen vis-à-vis de celles et ceux qui font vivre ces cultures. Ce devoir citoyen ne relève ni de l'affichage, ni d'une logique périphérique de responsabilité sociétale. Il est au cœur même de notre métier. Dans le bassin grassois, nous avons mis en place des engagements concrets autour de la rose, du jasmin, avec l'achat garanti de la totalité de la production à nos producteurs partenaires afin de préserver les cultures et les savoir-faire qui sont liés aux plantes à parfum.
Cette capacité à relier terroir et innovation se traduit ensuite concrètement par des investissements importants en recherche, vous l'avez souligné, par le développement de nouvelles méthodes d'écoconception qui font aujourd'hui référence au niveau international. Cette logique s'inscrit dans une culture RSE entière, ancienne, pardon, et profonde. Nous avons été la première entreprise de la filière à signer le Pacte mondial des Nations Unies dès 2003, ce qui témoigne d'un engagement de longue date sur les sujets sociaux, environnementaux et éthiques. Nous avons également été certifiés ISO 14001 pour le site de Bar-sur-Loup dès 1999. Nous avons adhéré à RE100, nous sommes alignés sur les objectifs des Science Based Targets, ou avons encore développé des outils internes tels que le Green Motion qui a été reconnu par le Journal of Green Chemistry.
Autrement dit, cette responsabilité n'a rien d'artificiel. Elle est liée à la manière dont nos métiers sont organisés, à la façon dont nous produisons, dont nous achetons, dont nous innovons et dont nous concevons notre présence sur le territoire. Cette fidélité à un écosystème a trouvé une traduction collective dans la démarche de l'UNESCO. Toute la filière s'est mobilisée pour faire reconnaître les savoir-faire liés aux métiers de la parfumerie à Grasse et de les faire reconnaître patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Nous avons pris part à cette mobilisation dès l'origine aux côtés des autres acteurs de la filière dont mon confrère Robertet ici présent.
Nous avons porté ensemble une cause commune, celle d'un patrimoine vivant fait de gestes, de culture, de technique, de transmission et d'innovation. C'est un point essentiel. Dans les Alpes-Maritimes, la filière parfum n'est pas l'addition d'acteurs isolés. C'est un bien commun à la fois économique et culturel. Cet esprit de transmission chez nous, il est indissociable du modèle familial.
Depuis Victor Mane, chaque génération a pris sa part dans le développement du groupe. Il y a eu Eugène et Gabriel, puis Maurice mon grand-père, puis mon père Jean avec son frère Michel. Et aujourd'hui, avec le reste de la cinquième génération, je préside le groupe depuis 2025. Nous avons repris le flambeau de cette aventure entrepreneuriale familiale.
Certains sont directement liés à l'opérationnel, comme moi. Nous sommes cinq sur huit à ma génération. Cette continuité permet de tenir un cap dans la durée, d'investir au-delà des cycles, un peu comme la nature, de privilégier la vision de long terme sur les arbitrages à court terme et de maintenir un lien constant avec le territoire. Les entreprises familiales ou à dominante familiale ont cette force particulière. Elles sont souvent plus attachées à leur terroir, au développement de l'emploi local, à la redistribution de la richesse et au partage de la valeur ajoutée.
Il est donc essentiel de créer les conditions qui leur permettent de perdurer de génération en génération.
C'est à partir de là que vient l'une de nos préoccupations majeures pour l'avenir de la filière : la question de la compétitivité. Nous sommes dans un secteur en croissance, créateur d'emplois, exportateur, innovant, qui apporte des retombées très concrètes au territoire français et singulièrement aux Alpes-Maritimes. Pourtant, nous constatons une difficulté croissante, celle d'une surréglementation française qui vient parfois s'ajouter à un cadre européen déjà dense.
Le sujet n'est pas de remettre la question de remettre en question la règle, encore moins les exigences en matière de sécurité ou de durabilité bien sûr, mais de s'assurer que la norme ne devienne pas un facteur de décrochage pour des entreprises qui produisent, investissent et emploient en France. Cette vigilance est d'autant plus nécessaire que nos concurrents ne jouent pas tous avec les mêmes contraintes. Parmi les grands acteurs mondiaux de notre secteur, certains sont basés dans d'autres États européens, d'autres hors de l'Union européenne, notamment en Suisse. De facto, ils ne sont pas toujours soumis au même niveau d'obligations, ni au même empilement de contraintes administratives, techniques ou calendaires.
Si la France vient ajouter des exigences supplémentaires, elle prend le risque d'affaiblir ses propres sites industriels, ses propres entreprises, alors même qu'elles créent localement de l'emploi, de l'investissement, de l'export, somme toute de la valeur ajoutée sur notre territoire. L'enjeu au fond donc est simple. Voulons-nous que la France continue d'abriter sur son sol une filière parfum de rang mondial, ancrée dans un territoire unique comme celui du bassin grassois, ou acceptons-nous qu'elle perde progressivement en compétitivité au profit de pays voisins, de concurrents extra-européens ? Pour Mane, la réponse est claire. Défendre la filière parfum des Alpes-Maritimes, c'est défendre une industrie d'avenir, un savoir-faire d'excellence, un patrimoine vivant, des emplois, une capacité d'exportation et une certaine idée de l'entreprise française : familiale, innovante, responsable et fidèle à son territoire.
Je vous remercie pour votre attention.
Dominique Estrosi Sassone
Merci beaucoup Madame la Présidente je passe la parole à Monsieur Christian Maubert au nom de Robertet. Merci.
Christophe Maubert
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, merci de nous donner cette opportunité de vous parler de notre belle industrie. La société Robertet, quelques chiffres : nous faisons 850 millions d'euros de chiffre d'affaires, un EBITDA de 20 %. Nous avons 2 700 employés dans le monde, dont plus de 1 000 sur le territoire français. Nous faisons 82 % de notre activité à l'exportation. Nous sommes le septième acteur mondial et nous sommes le premier acteur en termes d'ingrédients naturels.
Alors, je vais faire une petite parenthèse pour vous donner un peu le fonctionnement de notre industrie pour que vous compreniez comment est-ce qu'on peut être septième et à la fois premier. En fait, notre industrie des arômes et des parfums, c'est quoi ? C'est faire des mélanges, des mélanges entre des produits synthétiques et des produits naturels qui vont donner une composition parfumante ou une composition aromatique pour les arômes alimentaires.
Chacune de nos sociétés ont le contrôle d'une partie de ces ingrédients. Les gros de cette industrie sont impliqués dans les les produits synthétiques et les les sociétés du pays du pays grassois sont historiquement impliquées dans les produits naturels. Et dans ce dans ce cadre-là les six sociétés qui sont devant nous ont leur savoir-faire ingrédient qui est synthétique, Robertet étant le premier dans le domaine du naturel.
Alors il y a une chose qu'il faut aussi noter, c'est qu'on peut se dire que beaucoup de nos confrères qui sont dans le synthétique, qui ont des moyens considérables puisqu'ils ont des sociétés qui font cinq à dix fois la taille de Robertet ou de Mane, disent : "Eh bien nous allons acquérir l'expertise naturelle". Or ça ne se passe pas tout à fait comme ça parce que deux des trois leaders au cours des vingt dernières années ont acheté des sociétés similaires à Robertet, très impliquées dans le naturel, et ça n'a pas été un succès pour ne pas dire que ça a été un échec dans la mesure où ces sociétés sous leur bannière naturelle ont disparu.
Le fait est assez simple, c'est que le métier des gros chimistes et le métier de la plante à parfum naturelle n'est pas vraiment compatible. C'est pas du tout les mêmes métriques et ce qui nous laisse espérer que bien qu'étant beaucoup plus petit que beaucoup de nos concurrents, notre différence et notre savoir-faire du naturel nous laisse quelques beaux jours pour l'avenir de notre industrie. Alors ces produits naturels, quelle différence ils nous apportent ? Ils nous apportent une image de qualité, une image de créativité.
Créativité parce que tous nos parfumeurs et nos aromaticiens sont formés dans nos écoles et dès le premier jour, ils sont au contact de ces matières premières naturelles. Et même si ces matières premières naturelles sont également dans les écoles des grosses sociétés, on a l'arrogance de croire qu'ils sont plus familiarisés chez nous et ils en tireront un meilleur parti. Et le deuxième point qui est aujourd'hui très important pour les produits naturels et qui est quelque chose qui est un peu apparu il y a une vingtaine d'années, c'est la RSE.
Aujourd'hui, on parle de RSE partout. Vous ne pouvez pas ouvrir un rapport annuel d'une grande société sans avoir la majorité du rapport sur la RSE. Et il se trouve que Robertet, qui est créé en 1850, a été pendant plus d'un siècle une société qui n'a eu comme vocation que de faire des ingrédients naturels. Pendant plus d'un siècle, nous n'étions pas intéressés à faire des parfums ou faire des arômes.
On avait une passion pour les ingrédients naturels. Ce qui nous a au passage, petite anecdote, fait manquer quelques opportunités parce qu'il se trouve que mon grand-père avait déposé le brevet du café instantané et avait décrété après quelque temps que ça n'avait rien à voir avec l'aromatique et que ça ne l'intéressait pas. Conclusion, on est Robertet, on n'est pas Nestlé. C'est dommage, mais on n'a pas de regrets à avoir.
On a toujours fonctionné par passion et les produits naturels ont toujours été l'ADN de notre société. Et pour en revenir à la RSE, aujourd'hui, il se trouve que comme nous avons travaillé sur des filières de plantes à parfum depuis plus de 175 ans, on était tel Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on avait la traçabilité et le suivi qui nous a énormément facilité cette approche RSE.
Et je ne vous parlerai pas des EcoVadis Platinum ou des différents labels, mais Robertet est de très loin dans l'industrie la société qui a le plus de filières certifiées, que ce soit sur des produits français, des produits européens ou des produits plus exotiques. Donc cet axe naturel lié à la structure familiale de la société, et on s'aperçoit aujourd'hui, et je pense que Samantha sera la première à le partager, qu'être une société familiale, c'est un énorme avantage tant en interne qu'en externe.
On s'aperçoit que nos gros interlocuteurs chez nos gros clients ils se disent aujourd'hui quand nous avons une société internationale on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Et on en a un bon exemple parmi les trois leaders de cette industrie il y en a deux qui ont changé de propriétaire entre guillemets au cours des cinq dernières années et qui ont pris des axes de développement complètement différents. Or la force d'une société familiale c'est d'assurer une certaine visibilité et une certaine longévité.
Quand on parle des produits naturels, on a besoin de temps, hein, on respecte le cycle de la nature. Quand on parle de certification, que ça soit bio ou autre, c'est des travaux de plusieurs années. Et c'est là où nous avons besoin d'avoir une un travail ce qu'on appelle dans le temps long.
Et ça c'est une société familiale et c'est peut-être une des choses sur lesquelles on on aimerait avoir votre votre votre aide, c'est que le temps long nécessite une stabilité, une stabilité réglementaire, une stabilité fiscale aussi et une stabilité pour s'assurer de la transmission parce que si nous ne l'avons pas, c'est faire le beau jeu de nos gros clients internationaux qui eux ayant beaucoup plus de moyens s'adapteront beaucoup plus à ces changements réglementaires, fiscaux et autres et pénaliseront les sociétés comme les sociétés Mane et Robertet.
On n'en est pas là. Au si on regarde les trois dernières années, je crois que Mane et Robertet ont eu les plus grosses progressions de l'industrie en pourcentage, ce qui prouve que on est dans un métier où la taille n'est pas la raison principale. Mais c'est vrai que quand on pense à notre syndicat qui est Prodarom qui nous nous défend, Prodarom a une tâche très difficile car il a en son sein des grands groupes internationaux, des PME et des ETI comme Mane et Robertet.
Et que les ETI sont peut-être celles qui sont qui rencontrent le plus de difficultés car elles sont soumises aux mêmes règles à quelques exceptions près, encore je n'en ai pas en tête, que les les groupes les grands groupes internationaux. Ces règles drainent énormément de ressources que nos gros clients internationaux peuvent faire alors que les PME, elles, bénéficient de de certains avantages. Donc je je vous remercie. Je vais pas vous faire l'histoire de Robertet qui aurait été intéressante pour deux raisons.
Je vais juste vous la faire très rapidement. On a vu tout à l'heure que toutes les sociétés étaient familiales et au cours des années 60-70, dans le cadre de changements de génération, dans le cadre de sociétés chimiques qui ont vu dans la parfumerie une chimie fine qui pouvait leur apporter des profits supplémentaires, toutes ces sociétés familiales sont devenues, à l'exception de Mane, des grands groupes. Il se trouve que Robertet, qui était dirigé par une famille Maubert depuis la cinquième génération, on a découvert à la génération de mon père qu'on dirigeait la société mais que nous n'étions pas du tout propriétaires.
On avait à peine 10 % du capital. On était un peu les métayers de la parfumerie. Et notre combat a été de développer la société mais aussi d'acquérir la majorité et de devenir une société familiale alors que dans la même période toutes les sociétés familiales à Grasse disparaissaient. Et encore une fois, dernière chose, si jamais notre souhait était de devenir une société familiale, ça n'était nullement dans un souhait capitalistique. C'était juste dans un souhait de pouvoir avoir la liberté et l'indépendance qui nous assure nos décisions pour l'avenir.
Voilà.
Dominique Estrosi Sassone
Merci beaucoup Monsieur Maubert. Donc on va ouvrir la parole à nos commissaires. Si vous le voulez bien, on prend les questions trois par trois et à tour de rôle en fonction des questions qui sont posées, vous avez tout le loisir d'y répondre. On commence avec Lucien Stanzione. Lucien.
Lucien Stanzione
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Philippe. Non, une question tout à fait simple, mais d'abord je voudrais signaler, ça a été évoqué par le Président, que avec Marie-Pierre Monier, sénatrice de la Drôme, nous avons lancé une opération de reconnaissance des paysages lavandicoles de la Haute-Provence au niveau de l'UNESCO afin de préserver l'avenir de ces zones-là.
Et bien entendu, nous contribuons à la maison du patrimoine lavandicole. Ma question, elle est simple. Monsieur le président, face à la concurrence de la Bulgarie en matière de lavande fine, à la chute des cours actuellement qui ne cesse d'avancer, et en définitive à la réaction des lavandiculteurs de se lancer dans la culture du lavandin qui est peut-être un peu plus sécurisée, quelles seraient à votre avis les solutions pour permettre à cette filière-là, qui est une filière noble de la Drôme, du 04, mais aussi de chez la présidente puisque sûrement sur les hauteurs il doit y avoir de la lavande, du Vaucluse bien entendu, quelles seraient les mesures à entreprendre pour soutenir cette filière de la lavande qui est très en difficulté, y compris vis-à-vis des questions sanitaires puisqu'il y a des problèmes de maladies récurrentes que l'on n'arrive pas à contenir ? Voilà. Merci.
Daniel Salmon
Merci Madame la présidente.
Merci Mesdames et Messieurs pour votre présentation. On a vu donc très clairement l'effondrement de la production naturelle de composants naturels pour les parfums avec une recherche forcément de matières premières meilleur marché à l'international. Pouvez-vous nous dire quelle est la part en pourcentage du prix d'un parfum qui est qui correspond à ces matières premières naturelles ? Bon, question d'actualité également avec la canicule, comment anticipez-vous ce réchauffement qui va mettre à mal un certain nombre de cultures ?
Est-ce que tout cela est bien dans votre focale et comment pensez-vous faire ? Dernière question sur les cosmétiques, on parle beaucoup quand même des problématiques de toxicologie. Comment est-ce que vous prenez cela également en compte et est-ce que vous avez parlé des pollinisateurs, comment évolue le pourcentage des cultures en agriculture biologique pour vraiment prendre en compte toutes ces problématiques ? Merci.
Dominique Estrosi Sassone
Merci Daniel. Et dernière intervention pour cette première série de questions avec Anne-Chain Larché.
Anne Chain-Larché
Oui, merci Madame la Présidente.
Vous l'avez tous dit, il y a un accroissement aujourd'hui des produits qui sont parfumés. Un peu plus fort. On vous entend là. Voilà, un accroissement des produits qui sont parfumés. Il ne s'agit pas uniquement de la cosmétique, mais il s'agit aussi des produits d'entretien, de tous les produits.
Or, c'est la pharmacienne de formation qui vous parle. On se rend compte aujourd'hui également qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques avec des déclenchements d'asthme. Alors c'est dû bien sûr à la pollution, c'est dû à différents allergènes qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, mais également à ces parfums de synthèse qui peuvent être extrêmement agressifs.
Vous avez cité toutes les marques qui travaillent avec vous. Je n'ai pas trouvé la marque Durance par exemple, qui est très développée et qui est particulièrement agressive au plan allergique. Et d'autres faux savons de Marseille, enfin tout ce qu'on peut voir se développer. Je voulais savoir quelle était votre stratégie de communication sur l'innocuité de vos produits. Ça me paraît très important.
Et d'autre part également, vous avez parlé des embauches, mais quelles sont les filières de formation des jeunes ? Je sais qu'en pharmacie on orientait quelques-uns vers des facultés de parfumerie, est-ce qu'elles existent toujours et quelles sont les filières de formation pour manifestement en tout cas une industrie qui se développe et qui grâce à vous fait la grandeur du pays.
Dominique Estrosi Sassone
Merci Yann. Voilà, madame, messieurs, je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Philippe, peut-être à Lucien ou je sais pas.
Philippe MASSÉ
Oui, peut-être répondre à Lucien Stanzione en ce qui concerne la problématique aujourd'hui du marché de la lavande et lavandin. Il est un fait qu'il y a une grande grande différence entre le marché d'il y a deux trois ans et le marché aujourd'hui.
Je rappellerai seulement qu'il y a deux trois ans l'essence de lavande pouvait coûter jusqu'à 140 euros le kilo. Aujourd'hui l'essence de lavande les producteurs qui acceptent de vendre leur essence de lavande arrivent à vendre leur lavande à un prix moindre en dessous du prix de revient de la lavande pour eux.
Et ça devient impossible à gérer au niveau des lavandiculteurs et en particulier des petits producteurs. C'est pour ça que nous avons depuis plusieurs mois, je dirais, une intensité d'arrachage de certaines lavandes, sachant que le lavandiculteur essaie de trouver le plus vite possible, je dirais, le moyen de survie en ce qui concerne leur métier. Et certains gros agriculteurs sont passés en aviculteurs. Ils ont maintenant des brebis.
Je me rappelle un des principaux lavandiculteurs qui est un un ami, un homme absolument remarquable, est devenu éleveur. Il a 850 brebis et ces 850 brebis réussissent, je dirais, à l'aider dans la le maintien de son de ses productions. La Bulgarie, comme je l'avais dit, est le premier producteur de lavande. Mais la Bulgarie a la même problématique que nous. Beaucoup de lavandiculteurs en Bulgarie sont en train d'arracher leur lavande parce que le marché ne les soutient pas.
Et il est un fait que la Bulgarie, je dirais, le coût de la main-d'œuvre est bien inférieur, le coût de la production est bien inférieur, mais ils ont aussi la même problématique au niveau du coût de l'énergie, je dirais au niveau du pétrole, au niveau et cetera.
Je reviens au niveau du coût de l'énergie aussi pour nos lavandiculteurs en France. Comme vous savez, il y a eu des directives qui les ont obligés à ne plus utiliser, je dirais, d'avoir des chaudières à mazout ou à gaz pour traiter leur distillation.
Aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher et ils ont une problématique aujourd'hui qu'ils n'avaient pas il y a une quarantaine d'années. Donc le marché de la lavande, je pense, il faut être aussi assez, je dirais, optimiste parce que nous avons eu depuis 50 ans des périodes qui ont été équivalentes au niveau du prix du marché de la lavande, du lavandin, etc. Donc nous allons revenir, je pense, dans les mois qui viennent à une situation qui sera beaucoup plus apaisée et avec un retour de ce marché à des prix, je dirais, raisonnables qui permettront de maintenir les plantations et de maintenir notre sourcing. Il est un fait que nous avons besoin de ces produits. Le lavandin est très utilisé en particulier dans les produits fonctionnels, dans la savonnerie, dans les détergents, beaucoup plus que dans la parfumerie fine et dans les cosmétiques.
Parfumerie, cosmétique, c'est surtout la lavande.
Et nous avons en France des lavandes exceptionnelles, des lavandes exceptionnelles. Je rappelle que chaque année nous avons un salon international des matières premières et à cette occasion nous organisons un concours, un jury sur au niveau olfactif de toutes nos belles lavandes Haute-Provence qui ont une IG de Haute-Provence. Et ces lavandes, personne ne les a ailleurs. Ce ne sont pas les mêmes lavandes que nous avons en Bulgarie et ailleurs, sachant que l'Espagne c'est surtout du lavandin parce que la lavande c'est une plante qui pousse au-dessus de 800 mètres d'altitude.
Parce que la lavande c'est une plante qui pousse au-dessus de 800 mètres d'altitude et si nous avons eu des problématiques il y a quelques années au niveau de l'attaque de de des je dirais sur sur la lavande au niveau des cultures ce sont surtout des lavandes qui étaient plantées en dessous de 800 mètres d'altitude alors que au-delà de 800 mètres.
Bon maintenant il y a un changement climatique considérable que nous vivons tous les jours et en particulier depuis quelques jours à Paris. Même les Parisiens commencent à souffrir de ce changement climatique. Mais il est un fait que ce changement climatique au niveau de la lavande lavandin va entraîner je dirais une nouvelle réflexion au niveau de nos de nos producteurs à savoir ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils peuvent aller planter leur lavande lavandin etc. Et la reconnaissance de ces paysages lavandicoles est absolument nécessaire. Le travail que fait Lucien Stanzione, Marie-Pierre Monier et notre sénateur Arnaud en Haute-Provence est extrêmement important pour nous et je voudrais vous en remercier encore.
Christophe Maubert
Je vais me permettre de répondre à Monsieur le sénateur sur les deux questions qu'il a fait sur l'effondrement des matières premières et le réchauffement climatique.
L'effondrement, en fait, il faut moduler la réponse pour deux raisons. La première, les qualités de Grasse ou du pays grassois restent les valeurs étalons de notre industrie. C'est-à-dire que si on ne retrouve pas les tonnages, on s'y retrouve en valeur. Une essence de rose faite à Grasse comparativement à une essence de rose faite en Turquie ou en Bulgarie peut valoir jusqu'à quatre fois plus cher et c'est justifié. C'est-à-dire que les parfumeurs vont trouver vraiment une qualité du pays grassois.
Je vais vous prendre un autre exemple de l'iris. L'iris, c'est un produit qui est probablement le plus cher puisqu'on arrive à un kilo d'irone qui est l'essence d'iris qui vaut presque cent mille euros le kilo. Donc si vous voulez, on a cette compensation où Grasse a su garder les valeurs étalons des principaux produits.
La deuxième étape, c'est qu'il faut voir que si certains produits sont fabriqués dans un premier stade, la fabrication des ingrédients qui vont servir en parfumerie ne se fait pas forcément en une étape, elle peut se faire en deux étapes. Et souvent, la première étape, elle doit être faite localement parce que ce sont des produits floraux et qu'on ne peut pas forcément les traiter, les envoyer. Par contre, la deuxième étape, elle se fait et elle demeure souvent à Grasse.
Donc ça ne rentre pas dans les chiffres des quantités qui existaient au niveau des champs à Grasse à l'époque, mais ça existe toujours dans les chiffres des sociétés grassoises qui le produisent à Grasse. Et pour répondre au problème du réchauffement climatique, alors j'ai pas fait une présentation exhaustive de Robertet, mais Robertet a ouvert il y a trois ans un incubateur ou un accélérateur de start-up et qui regroupe vingt-cinq start-up qui sont toutes dédiées aux produits naturels.
Et parmi les programmes de ces 25 sociétés, on a deux sociétés, deux start-up qui travaillent sur l'impact et comment modifier sans qu'on tombe dans une modification une OGM, comment modifier pour rendre les plantes plus résistantes au changement climatique. Donc ce n'est pas une solution absolue, mais il y a quand même des travaux qui sont faits dans ce domaine et sur lequel on observe déjà des résultats.
Madame Man.
Samantha Mane
Merci, je vais me permettre de compléter. Il y a différentes approches effectivement pour essayer d'appréhender au mieux tous les impacts qui sont amenés par le changement climatique. On peut aussi développer des collaborations avec des centres de recherche. On le fait par exemple avec le CIRAD pour les citrus.
Nous venons d'annoncer la mise en place d'un partenariat avec un jardin expérimental. Et en fait, ça nous permet de travailler sur la recherche sur les espèces botaniques, de faire de la sélection variétale pour savoir aussi qu'est-ce qui va résister le mieux en matière de variétés par rapport à l'accroissement de la chaleur ou de la sécheresse, enfin tous ces changements qui arrivent par le biais du réchauffement climatique, mais aussi trouver des solutions agricoles qui peuvent être des biosolutions pour lutter contre par exemple les ravageurs ou encore augmenter les rendements puisqu'il n'y a pas uniquement le problème de il fait trop chaud, il y a que parfois ça vient impacter aussi et surtout les rendements.
Et puis aussi trouver des machines agricoles, par exemple. Donc nous, notre jardin expérimental, il va venir en soutien de nos producteurs partenaires pour aider à trouver des pistes pour arriver à améliorer les niveaux de rendement, les niveaux de production sur les surfaces existantes et continuer aussi dans cette partie sélection variétale.
En fait, on pense que le support à l'innovation, c'est de faire de la recherche et développement pour accompagner nos producteurs. Et on le fait aussi bien en pays grassois que dans d'autres parties du monde aussi sur d'autres filières naturelles, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est justement le pays de Grasse pour venir porter des projets sur ces thématiques et nous permettre d'appréhender ces changements au mieux.
Samantha Mane
Alors sur les pollinisateurs, je dois vous avouer que là ça dépasse le cadre de notre entreprise directement. Donc je me permettrais de passer éventuellement la parole à d'autres personnes, mais il faut savoir qu'on n'est pas représentant directement des producteurs de plantes à parfum.
Christophe Maubert
Notre intervention s'arrête, sauf dans quelques rares exceptions où pour des raisons de certification biologique, on devient agriculteur. Par exemple, Robertet a 250 hectares en Espagne, mais notre vocation n'est pas d'intégrer la chaîne jusqu'à la partie agricole. On le fait de manière très rare quand il s'agit de produits qui sont soit en danger et dans lequel on doit assurer la survie, soit dans des pays, dans des cas où on n'est pas sûr de la filière.
Et quand on certifie un produit d'agriculture biologique par exemple, et comme c'est nous qui portons cette responsabilité, il nous est arrivé de dire : "Eh bien, nous allons nous substituer et nous allons devenir agriculteurs pour pouvoir assurer cette traçabilité." Mais la vocation de notre industrie, elle s'arrête à la réception, si je peux parler ainsi, des plantes et des gommes. Elle commence, vous avez raison, c'est moi qui regarde ça du mauvais côté. Elle commence à ce niveau-là. Et de la même façon, pour répondre à la question de Madame la Sénatrice, nous ne sommes pas non plus fabricants de produits finis.
Samantha Mane
Donc ça c'est encore une autre partie avec un autre syndicat de représentation qui s'occupe des produits finis. Mais je voulais revenir sur la partie formation puisque vous l'avez évoquée. Effectivement, c'est très important et surtout Philippe Massé l'a rappelé, on a un syndicat de représentation nationale avec Prodarom qui a cette particularité d'avoir créé en son sein une unité de formation qui s'appelle l'ASFO. Et je saurais pas dire si on est un exemple unique, peut-être que vous sauriez le dire, mais en tout cas c'est assez exceptionnel pour être mis en avant parce que l'importance de l'ASFO pour former à nos métiers de la parfumerie mais aussi des arômes, vous l'avez mentionné, c'est absolument capital surtout dans le bassin grassois.
Puisque nous sommes affiliés à la partie industrie chimique et pour autant il y a très peu de formations en France qui sont dédiées à nos métiers. Et nous venons de faire par le biais de Prodarom avec la participation de nombreux membres des vidéos qui présentent justement les différents métiers, et ils sont très nombreux, de la parfumerie qui rencontrent un franc succès. Et vraiment le rôle de l'ASFO qui forme de nombreux élèves à la fois en alternance comme des élèves qui sont là pour obtenir un diplôme nous permet de continuer à assurer dans le bassin grassois une pérennité en matière de formation, une pérennité que autrement nous en tant qu'industriels devons prendre en charge en formant des personnes sur place.
Je vous passe la parole peut-être.
Christophe Maubert
Sans mettre en doute la qualité de formation de l'ASFO, faut savoir que toutes nos sociétés ont des écoles pour former des parfumeurs, des aromaticiens et c'est souvent comme d'un troisième cycle qui nous assure que la la formation est est parfaitement est parfaitement complète parce que la la formation d'un parfumeur est un un investissement long et incertain. Ça ne requiert pas un talent particulier contrairement à ce que vous pourrez lire dans des dans des magazines qui mettent en avant les parfumeurs.
On est à peu près tous avec le même capital olfactif que le même capital visuel. Le parfumeur, c'est juste un travail où pendant des années on va se constituer une mémoire olfactive.
C'est des personnes que l'on a du mal à identifier parce qu'on n'a aucune garantie de qui sera talentueux ou pas, d'où la difficulté. Et c'est des gens qu'on va enfermer dans une pièce, bon je schématise, mais qu'on va enfermer dans une pièce pendant trois ans et chaque jour on va leur apporter dix matières premières différentes. Et ils vont se constituer une mémoire olfactive qui fait que au bout de quelques un ou deux ans ils vont avoir ils vont pouvoir reconnaître deux trois cents produits.
Et après on va passer une deuxième étape qui est : mais vous connaissez deux, trois cents produits, en mélangeant ces deux, trois, vous obtiendrez tel accord et progressivement ils vont faire des accords de plus en plus complexes qui font, qui vont faire les parfums que vous trouverez aujourd'hui, comme l'a dit Samantha, pas seulement dans les eaux de toilette mais également dans toute la chaîne des produits d'hygiène beauté ou des produits fonctionnels.
Philippe MASSÉ
Je rajouterai que pour devenir parfumeur, comme l'a indiqué Christophe Maubert, on a besoin de plusieurs années d'études. Je dis toujours un parfumeur ne devient parfumeur qu'au bout de neuf ans.
Il faut au moins neuf ans. C'est un petit peu comme la médecine. On n'est pas médecin si on n'a pas neuf ans d'études. Donc au niveau de l'ASFO, nous formons des jeunes pendant un certain nombre de mois et ces jeunes vont se retrouver sur le marché, vont rejoindre nos entreprises qui ont elles-mêmes des écoles internes de parfumerie. Et le jeune qui sera un élève sortant de l'ISIPCA de Versailles par exemple, ou de l'École Supérieure du Parfum qui existe à Paris et à Grasse aujourd'hui, ou qui viendra de l'Université du Havre ou l'Université de Montpellier ou l'Université de Lyon qui sont très proches de nous avec lesquelles nous avons des partenariats d'ailleurs au niveau de la formation.
Peut-être que Jean-François Goursot nous parlera aussi de la toxicologie tout à l'heure parce que nous avons créé au sein de l'ASFO cette formation-là avec l'Université de Marseille. Nous avons d'énormes partenariats avec l'Université Côte d'Azur.
Sachez que depuis quelques mois Grasse est devenue une ville universitaire. C'est Frédérique Vidal qui a été notre ministre pendant quelques années au niveau de l'enseignement supérieur qui a acté ce fait que Grasse devenait une ville universitaire. Nous avons à Grasse l'ensemble de ces écoles que j'ai citées comme l'ISIPCA, comme l'École Supérieure du Parfum qui sont présentes aussi à Grasse. Pas toujours directement, l'ISIPCA par exemple a un partenariat avec l'Université Côte d'Azur pour un master très spécialisé en ce qui concerne notre domaine.
Mais nous suivons cela et en tant que l'ASFO de Grasse donc que j'ai aussi l'honneur et le plaisir de présider, nous sommes très très très en soutien de toutes ces écoles et très très attentifs à la formation parce que cette formation, nous parlons des parfumeurs et nous n'avons pas des milliers des milliers de parfumeurs dans le monde entier. J'avais calculé l'année dernière que nous avions réellement à peu près 950 parfumeurs dans le monde entier. Voyez donc c'est un métier très spécial, c'est un métier de longue haleine. Il faut je dirais être très attentif au niveau olfactif, connaître les matières premières.
Je compare toujours le nombre de matières premières au minimum que doit, je dirais, reconnaître un parfumeur. Je notais qu'il y avait près de 4000 matières premières aromatiques. Le parfumeur ne peut pas connaître les 4000 matières premières par cœur, mais il a toujours, je dirais, je dis toujours entre 800 et 1500 matières premières qu'il doit très très bien connaître. C'est un petit peu comme les Japonais, il faut qu'ils apprennent 1480 kanjis s'ils veulent lire un journal.
Donc 1480 kanjis et 1500 matières premières c'est un petit peu le même nombre de de matières premières. Et donc c'est extrêmement long mais c'est absolument un métier extraordinaire.
Christophe Maubert
Pour répondre à votre question sur la sur les allergies et la toxicologie il faut savoir que le parfum est souvent suspecté parce que c'est une un peu une boîte noire parce qu'il y a un secret de création. Mais quand vous prenez une crème vous avez 0,2 % de parfum dans cette crème.
Donc je vais laisser la parole à Jean-François qui vous expliquera comment notre industrie est parfaitement autoréglementée et autorégulée. Mais c'est vrai que je ne dis pas que nous ne sommes pas complètement en dehors du propos, mais c'est vrai que la culpabilité qui est mise sur le parfum est démesurée par rapport au produit fini que vous utilisez et qui peuvent créer chez certains des allergies.
Anne Chain-Larché
En fait, je ne voulais pas du tout incriminer vos parfums.
Ce que je veux juste dire, c'est qu'au contraire, ils sont naturels, mais qu'aujourd'hui, de tels produits de synthèse qui, même en quantité infinitésimale, si vous comparez avec du pollen, la quantité est la même par rapport au produit fini, à l'air que vous respirez. En bref, je voulais savoir si vous aviez, vous, une stratégie de communication sur justement l'innocuité de vos parfums et la qualité qui fait qu'ils ne peuvent pas être la cause de ce que nous voyons se développer.
Speaker 13
Monsieur le directeur technique, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce point ?
Jean-François GOURSOT
Merci Madame la Présidente.
Oui, donc moi en fait je suis le praticien réglementaire au quotidien donc de votre travail législateur français, européen et d'ailleurs international puisqu'on exporte comme ça a été dit dans pratiquement tous les pays du monde. Et d'ailleurs moi ça fait 25 ans que j'occupe cette fonction chez Prodarom, donc j'ai vu apparaître, ça a été l'un de mes premiers dossiers, le sujet de l'allergologie. Donc pour faire bref, il y a plusieurs façons de traiter le sujet.
Il faut savoir que déjà, il y a une réglementation importante qui traite et qui protège le consommateur par rapport à une éventuelle, un éventuel risque d'allergie. Il y a notamment ce qu'on appelle l'étiquetage d'un certain nombre de substances sensibilisantes cutanées, puisqu'on c'est le terme qui doit être utilisé, qui permet en fait, puisque tout le monde n'est pas allergique à la même substance et ne serait-ce d'ailleurs au cours de sa vie. Et donc l'idée du législateur c'était de dire, il faut quand même informer le consommateur s'il est allergique à une substance, et ça peut arriver, à ce moment-là il y a un étiquetage.
Donc il est au courant de ce qui éventuellement est présent, même en très faible quantité, dans le produit fini. Donc ça, aujourd'hui, ça a été même étendu, puisque d'ailleurs c'est très prochainement un étiquetage d'à peu près 80 substances qui doivent apparaître sur une étiquette de produit cosmétique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'information du consommateur. Et après, il y a la prévention.
La prévention, et alors là, c'est intéressant d'ailleurs pour notre secteur qui, en quelque sorte, même s'il est, il a des moyens, l'allergologie est une science très complexe, peut-être même une des sciences les plus complexes au sein de la toxicologie. Nous avons été un peu pionniers, notamment de ce qu'on appelle l'évaluation quantitative du risque. Notre organisme dont on a parlé, le Research Institute for Fragrance Materials, créé en 1966, s'était déjà préoccupé de la question et avait édité des premiers standards qui, de façon volontaire mais à l'échelon international, limitaient l'emploi d'un certain nombre de substances parce qu'il avait été jugé utile de le faire.
Il faut reconnaître que, enfin plus exactement, l'Union européenne a reconnu dernièrement que cette évaluation quantitative du risque qui permet de définir un seuil en dessous duquel le risque, ce qu'on appelle d'induction, n'apparaît pas, c'est-à-dire que la personne ne devient pas allergique, existe. Et donc on a une relation dose-effet. C'est très important au niveau de la science parce qu'il est vrai que c'est un des points qu'on voulait aussi dire au niveau de cette audition, c'est que la science base notre conduite sur le plan réglementaire.
Et ça on est toujours très alors c'est pas que la science la parfumerie c'est de l'art mais en matière de toxicologie notamment la science est fondamentale. Donc on a établi donc une méthode qui est reconnue par l'Union européenne et qui permet par exemple là le ça a été une des substances récemment de prendre les mêmes quantités que la profession a recommandé dans ses études. Donc il y a une prévention, il y a une information et donc aujourd'hui on peut estimer que ce risque allergique est bien traité au niveau réglementaire et scientifique.
Alors on a un programme qui n'est pas fini, qui s'appelle IDEA, International Dialogue for l'évaluation des allergènes, qui est au niveau européen, où on travaille vraiment sur la science fondamentale, les risques d'allergie croisée, l'oxydation, on va dire toujours une évolution de notre quantitative risk assessment, la perspective de ce qu'on appelle de faire des tests in vitro, in silico, etc. Donc on est vraiment en progrès sur cette science qui est quand même très compliquée, qui est très, enfin vous le savez sûrement, qui dépend de chaque personne et sur laquelle, ben je pense qu'aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, ça a quand même bien évolué. Et aujourd'hui, si je pense on applique à la fois la réglementation et que on a cette approche volontaire que dans notre profession on promeut, le risque est bien maîtrisé.
Donc c'est la fameuse évaluation des risques et la gestion du risque. Voilà pour faire bref.
Évelyne Renaud-Garabedian
Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur une question qui a été posée sur les allergènes mais au titre de la réglementation européenne. L'Union européenne encadre aujourd'hui de plus en plus strictement certaines substances allergènes et certains ingrédients naturels au nom de la sécurité du consommateur.
Par exemple la mousse de chêne qui est aujourd'hui longtemps incontournable dans les grands accords est désormais fortement restreinte. Ces règles légitimes sur le principe ont bien entendu un coût bien réel, reformulations à répétition, perte de matières premières emblématiques, une charge administrative lourde particulièrement pour nos PME. Or vos concurrents qui sont installés aux États-Unis, au Moyen-Orient ou en Asie ne sont pas soumis aux mêmes contraintes ce qui peut créer une concurrence déséquilibrée. Quels mécanismes, par exemple des clauses miroirs imposant aux parfums qui sont importés les mêmes exigences qu'aux vôtres permettraient de rétablir une concurrence qui soit plus équitable ? Merci de votre réponse.
Daniel Fargeot
Oui, merci Madame la Présidente. La Commission européenne en avril dernier a permis un assouplissement de la législation pour les substances classées, les CMR, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et qui concernent 85 % des produits cosmétiques. C'est une évolution positive pour l'économie de la parfumerie, et la voix des producteurs d'huiles essentielles a été portée fortement par votre syndicat pour défendre à la fois la qualité, la diversité, l'authenticité des productions françaises et du pays de Grasse notamment. À ce jour, avez-vous le sentiment que cette excellence territoriale soit entendue et protégée au niveau européen ?
Merci Daniel. Daniel Gremillet.
Daniel Gremillet
Oui, merci Madame la Présidente. Une question très simple : quelle est la part aujourd'hui de produits aromatiques qui rentrent dans l'alimentation humaine ? Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises remplacent des produits de synthèse par des produits naturels au niveau de l'alimentation humaine. Est-ce que c'est un débouché qui est en croissance ? Quelle est sa part et quelle est la part à l'intérieur de celui-ci du marché conquis par les producteurs français ?
Pierre Cuypers
Merci Madame la Présidente.
Une question très très courte. Vous utilisez de l'alcool probablement. Quelle est l'origine de ces alcools? Quelle est l'origine des productions? Merci.
Dominique Estrosi Sassone
Voilà, des questions diverses et variées. Je vous laisse y répondre. Alors, qui souhaite commencer ou apporter des réponses? En mettant toujours le micro.
Christophe Maubert
La première partie de la question de Madame, c'est que les sociétés sont toutes membres de l'IFRA.
Et à ce titre de membre de l'IFRA, qu'elles soient américaines, indiennes, non européennes, elles sont tenues aux mêmes règles. Donc quand vous prenez l'exemple de la mousse, la mousse d'arbre et la mousse de chêne, il est peu probable que vous en ayez des traces en dehors de... donc la restriction est la même. Je dis pas qu'il y a pas certaines petites sociétés dans des pays très exotiques qui continuent et qui passent au travers des mailles du filet, mais l'industrie est engagée au niveau de l'IFRA.
L'IFRA est un organisme mondial, il n'est pas un organisme européen, et à ce titre, il met à peu près tout le monde sur le pied d'égalité. Là où nous ne sommes pas sur le pied d'égalité, c'est par rapport à certaines réglementations comme en Europe REACH ou des choses comme ça, mais c'est un autre sujet.
Jean-François GOURSOT
Non, mais je n'ai rien à ajouter, c'est tout à fait ça, la réponse est complète.
Christophe Maubert
On est désavantagés dans certains cas par une réglementation européenne qui est plus drastique que dans d'autres pays. Mais dans le cas particulier d'un ingrédient, on est tous à peu près sur la même, dans les mêmes contraintes.
Jean-François GOURSOT
Juste pour pouvoir ajouter quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de compétition au niveau du réglementaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans le scientifique, le législateur et toutes les parties prenantes identifient un sujet... Et c'est pour ça que je suis très fier et très heureux de travailler dans le domaine du réglementaire, parce que je finis peut-être d'ailleurs par avoir une seconde nature réglementaire. Mais je trouve que toutes les décisions qui sont prises sont de bon sens souvent.
C'est de la science mais aussi du bon sens. Donc en l'occurrence pour les mousses d'arbre et les mousses de chêne, c'est un sujet qui a été déjà traité par en interne par notre profession depuis longtemps, sur lequel nous avions déjà des standards restreignant l'usage de certains de certaines substances. Et donc en fait comme ça a été expliqué, c'est une spécificité chez nous, on est un petit peu aussi législateur à notre humble niveau.
Et au niveau mondial, c'est ce qu'expliquait Monsieur Maubert, il n'y aura pas de ce type de problème que vous évoquiez de clause de miroir à effectuer en particulier.
Speaker 22
Alors sur la question de l'alcool, je ne sais pas s'il y a une réponse à apporter.
Christophe Maubert
L'alcool n'étant pas un produit aromatique, je passe la réponse à quelqu'un d'autre.
Lequel ?
Dominique Estrosi Sassone
Et peut-être sur la question de Daniel Gremillet sur les produits naturels dans l'alimentaire et...
Samantha Mane
Oui, alors si vous le voulez bien, Monsieur le Sénateur, je vais prendre votre question. Mais de la même façon que nous ne sommes pas producteurs de produits finis sur la partie hygiène, beauté, santé, cosmétique, il en va de même sur la partie alimentation. Donc on a expliqué que dans notre industrie, il y a effectivement beaucoup de nos confrères qui sont actifs, comme nous le sommes tous les deux, à la fois sur la partie parfumerie que sur la partie arôme alimentaire. Pour autant, quelle part rentre dans l'alimentation humaine alors que nous ne sommes pas producteurs de produits finis, je ne peux donc pas répondre directement à votre question.
Speaker 23
Oui, en ce qui concerne l'Europe, peut-être l'Omnibus CMR et cetera, tu peux peut-être en répondre.
Jean-François GOURSOT
Oui, bien sûr, tout à fait. Enfin, participer à la réponse. Donc effectivement, là on parle des produits finis, là en l'occurrence c'était l'Omnibus 6 qui est un Omnibus conçu par l'Union européenne. D'ailleurs, on pourra peut-être qu'on dise un mot sur les surtranspositions ou les réglementations purement nationales.
En l'occurrence, l'Omnibus c'était, vous le savez, il y a dix Omnibus qui sont en préparation depuis 2025. Donc ces Omnibus ont pour vocation au niveau européen de clarifier, de diminuer, de réduire la charge administrative inutile tout en maintenant un très haut niveau de sécurité pour le consommateur et pour l'environnement. Donc c'est cet équilibre qui est visé. En l'occurrence pour l'Omnibus 6 qui s'appelle simplification chimie et qui traite de plusieurs réglementations, le règlement CLP, le règlement cosmétique et le règlement fertilisant.
Nous on est concernés par le règlement CLP et par le règlement cosmétique du fait que nos produits cosmétiques contiennent nos substances. Euh, il est obtenu un accord, il a été obtenu un accord en trilogue le 16, le 17 juin dernier. Donc c'est tout frais hein, c'est l'actualité. Et à notre sens, c'est un accord qui est un bon compromis et qui clarifiera l'application des textes sans remettre en question la sécurité du consommateur.
Ça c'est très important pour nous et notamment tout ce qui concerne l'utilisation de certaines substances. On le répète, il n'y a aucune, toutes ces substances qui sont dangereuses restent interdites par défaut. Et lorsqu'il y a des dérogations qui sont demandées et lorsque le comité scientifique européen indépendant rendra une position comme quoi la substance est sûre ou pas sûre, il y aura des dérogations accordées ou pas. Je passe la partie existe-t-il des substituts ? Et au niveau des substituts, je dirais quelque chose pour notre industrie qui est un peu particulière, c'est que comme on le disait, on est assez proche de la musique finalement.
On parle de notes olfactives. Les notes olfactives, ça veut dire do ré mi fa sol la si do. Si on parle des principales notes, il est évident que substituer le do par le la pose quand même un problème théorique pour arriver à faire quelque chose. Et ce do ré mi fa sol la si do, il est présent dans les produits naturels. C'est comme ça.
Donc voilà, donc il y a une approche qui a été retenue, que nous avons saluée et qui normalement sur ce plan-là répond, on va dire, à la fois à une réduction administrative inutile et en même temps clarifie des règles qui vont nous permettre de continuer à innover et à faire des produits qui sont demandés par les consommateurs en toute sécurité d'emploi.
Bon, ça c'est un premier sujet. J'en profite, je ne sais pas si je peux me le permettre, mais on a deux autres sujets sur lesquels on voulait absolument attirer votre attention. Ce sont des sujets qui sont sur l'outil productif en France puisqu'on parlait de surréglementation. Alors on a vraiment deux exemples qui étaient un petit peu parlants. C'était alors, et c'est toujours des choses sur lesquelles l'intention est bonne.
En l'occurrence, c'était le texte sur ce qu'on a appelé les réglementations sur le stockage, c'est très technique, hein, des liquides inflammables au sein avec par des récipients mobiles. Il y a eu l'accident à Rouen en 2019, un incendie important qui s'est déclenché sur un site. Et il en est devenu, enfin le gouvernement a fait un plan d'action un an après pour justement éviter que ce type d'accident d'incendie puisse se reproduire et donc prévenir et préparer ce qui pouvait être fait en termes de gestion d'accident.
Donc entre 2019 et aujourd'hui, des réglementations, il y a eu cinq ou six arrêtés, un ou deux décrets, donc une grosse production législative qui s'est étalée depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, et on s'aperçoit sur le terrain, parce que là encore ce qui est intéressant c'est d'avoir le retour du terrain, il se trouve que notre secteur qui est un secteur, on va dire, qui a ses caractéristiques, on était très impacté du fait que par exemple on a énormément de récipients mobiles, de petites quantités, le fait qu'on a un problème de foncier, c'est-à-dire que lorsqu'il faut trouver de l'espace pour agrandir les stockages, ben on les a pas ou alors il faut délocaliser avec les problèmes d'externalisation d'un stockage. On est inclus dans des chaînes d'approvisionnement mondiales où lorsqu'on interdit par exemple un type de stockage plutôt qu'un autre, le fusible par rapport au non-fusible, eh bien nos fournisseurs eux à l'international ils comprennent pas. Donc il faut changer les contenants une fois qu'ils sont chez nous et cetera, ce qui implique de la manipulation. Donc en fait il y a plein de petits biais, des effets pervers qui font que beaucoup de réglementations qui sur le fond ne sont que souhaitables, en pratique au quotidien posent des problèmes.
Et une autre législation alors ça c'est franco-français. Bon, c'est alors on est en dialogue avec la et c'est pour ça qu'il y a un des stages un des slides qu'on avait voulu vous mettre c'est clés pour l'avenir c'est c'est des espaces de dialogue renouvelés entre toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que le nous on alerte les autorités le gouvernement, nos nos services décentralisés de en région, les ministères, on fait remonter les choses. Et il faut il faut absolument ces dialogues.
Vous-mêmes là, vous nous... vous nous accueillez et c'est... on en est ravi pour pouvoir exprimer nos... nos demandes ou nos craintes ou nos propositions. Voilà, il faut les multiplier et je crois que c'est uniquement dans le dialogue qu'on va pouvoir progresser. C'est très pointu, c'est très technique à chaque fois. Et voilà, on a besoin d'une attention très particulière pour notre filière, et notamment parce que ça a été dit, on est à la frontière du produit bien sûr de parfumerie avec des produits naturels. Et donc c'est... le naturel est très complexe, il est très riche et il est... voilà, il est riche et complexe.
Voilà, je vais pas... pas en dire plus parce que c'est... ça nous entraînerait je pense... on a... on a combien ?
Samantha Mane
Je me permettrais juste de compléter et je vous remercie d'avoir abordé ce sujet qui est un exemple d'une réglementation qui est franco-française qui vient se rajouter sur un cadre européen qui comme on l'a évoqué est déjà dense. Mais surtout notre notre peur en tant que professionnels du secteur, c'est de se dire cette réglementation, elle vient nous imposer des investissements non productifs au-delà de tout ce qu'a évoqué a rappelé Jean-François. Et elle vient nous mettre en défaut de compétitivité par rapport à nos confrères qui sont européens ou hors de l'Union européenne.
Et est-ce qu'on a envie de mettre notre industrie française en défaut de compétitivité par rapport à ses confrères ? Merci de votre attention.
Dominique Estrosi Sassone
Très bien. Plus de questions ? Eh bien écoutez, merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur technique d'avoir participé à cette table ronde. Je pense que c'était intéressant de mieux connaître votre secteur, cette industrie d'avenir et avec un savoir-faire d'excellence.
Merci d'avoir pris sur votre temps et je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et bien évidemment, bah je souhaite à Grasse et à l'industrie et aux filières à parfum, voilà, un bel avenir et que vous puissiez continuer à développer cette belle industrie et ce savoir-faire d'excellence dans les Alpes-Maritimes et pas que, et surtout faire continuer à faire rayonner notre pays à travers cette filière qui, on l'a vu, est essentiellement une filière tournée vers l'export et on en a bien besoin aujourd'hui, à condition qu'on vous mette pas trop de bâtons dans les roues et qu'on ne freine pas, comme vous l'avez souligné Madame la Présidente, votre compétitivité.
Mais sachez que les sujets qu'on a abordés à travers votre filière sont des sujets qu'on aborde d'une façon très générale et très souvent ici au sein de cette commission et que l'ensemble des commissaires y sont particulièrement vigilants, voilà, sur toutes les questions de sur-réglementation. La semaine prochaine, on sera en débat en séance sur le projet de loi urgence et souveraineté agricole et là aussi on est confronté à beaucoup de sur-réglementation au-delà de ce qui est fait au niveau de la réglementation française.
Et donc on essaie aussi de lever un certain nombre de freins pour justement que cette compétitivité de nos, de certaines de nos filières et de l'agriculture aussi puisse continuer à pouvoir se développer et à exercer et avoir cette souveraineté alimentaire, mais cette souveraineté industrielle dont nous avons tant besoin pour notre pays. Merci beaucoup.
Merci.
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